Rok po výstavbě domu jsem chtěl na přední stěnu připevnit baldachýn. Aby byl funkční, ale zároveň velmi jednoduchý v designu. Co bylo vyžadováno od vrchlíku? A co je nejdůležitější, kvůli němu jsem chtěl získat další místo pro letní dovolenou, chráněné před slunečním zářením a deštěm. Pro setkání ve vzduchu, takže si můžete dát oběd na nádvoří a relaxovat v lehátku. Podle projektu měla být baldachýn jakousi náhradou za otevřený altán, ale s jednodušším designem. Aby se při stavbě vynaložilo minimum materiálních zdrojů a fyzické námahy.
Za 2 týdny byl plán realizován. Na základě získaných praktických dovedností a znalostí chci upozornit na zprávu o konstrukci nejjednoduššího klasického baldachýnu připojeného k domu.
Obsah
Co budeme stavět?
Design byl zvolen standard pro tento typ vrchlíku. Toto je pouze krokvový systém střech na podpěrách. Rozměry vrchlíku v půdorysu jsou 1,8 x 6 m, výška střechy je 2,4 m. Na jedné straně se jako nosný prvek používají kovové sloupy (4 ks. Podél fasády) a na druhé straně deska sešroubovaná ke zdi domu. Střešní krytina – listy Ondury (analog Ondulinu, s velkými listy). Mezi sloupy je plánováno instalovat mřížoví mřížoví na hrozny, takže můžete sedět ve stínu pod baldachýnem, užívat si přírody a čerstvého vzduchu, dokonce i v polední horko.
Začnu tedy příběhem o tom, jak byl tento nápad implementován. Doufám, že dokážu celý proces popsat přístupným způsobem..
Krok 1 – instalace kovových stožárů
Začal jsem s instalací kovových stožárů, tj. Vertikálních stojanů vrchlíku, na kterých bude podepřen střešní nosník. Jsou pouze 4 z nich, jdou po fasádě ve vzdálenosti 1,8 m od zdi. Podle plánu je délka vrchlíku 6 m (po celé délce fasády domu), takže krok regálů je 1,8 m (s ohledem na odstranění střechy na obou stranách regálů).
Pro stojany byly zakoupeny 4 ocelové trubky o čtvercovém průřezu 60x60x3 mm dlouhé 3,9 m. Budou zakopány do země o 1,5 m (pod úrovní mrazu), 2,4 m zůstane nahoře, což bude výška vrchlíku.
Nejprve jsem pomocí kolíčků označil místa pro instalaci sloupků – přesně ve vzdálenosti 1,8 m od zdi. Měřil jsem všechno, vypočítal horizontální. Potom vzal vrták s tryskou 150 mm a vyvrtal 4 jámy s hloubkou 1,5 m.
Vyvrtaná jáma
Podle plánovaného programu bude pod regály nalita hromada betonu. To se provádí následujícím způsobem: každý stojan je nainstalován v jámě, do které se nalévá beton. Ukázalo se, že vyztužené piloty drží stojany.
Nalévání betonu přímo do vyvrtaných otvorů je nežádoucí. Je nutné provést izolaci, která současně plní funkci bednění. K tomu jsem se rozhodl použít ruberoidové rukávy – ruberoidové výřezy zkroucené ve tvaru válce. Délka rukávů by měla být taková, aby betonové hromady vyčnívaly 10 cm nad zemí. Pro jámu o hloubce 1,5 m, na jejímž dně se bude nalévat pískový polštář 10 cm, jsou zapotřebí rukávy o délce 1,5 m. Průměr rukávů je 140 mm.
Řezal jsem kousky střešního materiálu, složil je do rukávů a upevnil je páskou (můžete použít sešívačku). Potom do dna každé jímky padla vrstva písku o velikosti 10 cm a tam se vložila objímka. Betonové bednění připraveno.
Ve vložkách byly nainstalovány kovové stojany. Na začátku – dva extrémní, vyrovnal jsem je svisle a výškou (2,4 m), vytáhl mezi nimi kabel a už jsem na něj položil dva mezilehlé sloupky. Pak nalil beton do rukávů (z hotové směsi pouze přidala vodu a to je vše – velmi pohodlné).
Beton nalitý do střešních rukávů drží kovové sloupky
Řezal jsem kousky střešního materiálu, složil je do rukávů a upevnil je páskou (můžete použít sešívačku). Potom do dna každé jímky padla vrstva písku o velikosti 10 cm a tam se vložila objímka. Betonové bednění připraveno.
Ve vložkách byly nainstalovány kovové stojany. Na začátku – dva extrémní, vyrovnal jsem je svisle a výškou (2,4 m), vytáhl mezi nimi kabel a už jsem na něj položil dva mezilehlé sloupky. Pak nalil beton do rukávů (z hotové směsi pouze přidala vodu a to je vše – velmi pohodlné).
Roztažené stojany kabelů
Odložil jsem 3 dny na ztuhnutí a vytvrzení betonu. Během této doby není vhodné nakládat regály, a tak jsem začal připravovat dřevěné díly – nosné desky a krokve.
Krok č. 2 – vyrobte střechu
Střešní konstrukce má 2 nosné desky, na kterých budou drženy krokve a celá střešní konstrukce. Jedna z desek je namontována na zdi, druhá na sloupech. Přes nosné desky v příčném směru jsou položeny krokve.
Desky byly odebírány s průřezem 150×50 mm a délkou 6 m. Vzhledem k tomu, že byl baldachýn původně plánován jako pevný, ale levný design, nekoupil jsem hoblované desky. Řezal a leštěl je sám, což trvalo nějakou dobu. Ale byl si jistý výsledkem, vyhladil povrch na nejvyšší třídu.
Krokve budou položeny v drážkách nosných desek. Další bolest hlavy – musíte vystřihnout drážky a pod úhlem krokví. Abychom určili úhel a místa vložky, musel jsem provést zkušební instalaci desek. Takovou desku jsem připevnil ke stěně pomocí tetřeva 140×8 mm, do kovových stojanů – s 8 mm segmenty vlásenky pomocí podložek a matic.
Připevnění podlahových lišt k sloupkům a stěnám
Nyní, když jsou opěrné desky na svém místě, bylo použito mléko, pomocí kterého jsem určil úhel krokví. Poté byly desky vyjmuty a v nich byly při zohlednění známého úhlu vyříznuty drážky pro krokve.
Krokve jsou také vyrobeny z desek 150×50 mm, 2 m dlouhé. Celkově se krokve ukázaly 7 kusů. Jejich instalační krok na soklech je 1 m.
Po úpravě krokví na drážky byly všechny detaily obarveny zasklívací hmotou Holz Lazur JOBI «teak».
Dále bylo vše nasazeno. Soklové lišty – jako při předběžném připevnění, tj. Pomocí tetrova hlucháně a cvočků. Krovy byly naskládány nahoře v drážkách desek a zaneseny hřebíky. Pro každou drážku byly odebrány 2 hřebíky, šikmo zatloukané krokvemi směrem k sobě.
Montáž krokví v drážkách nosných desek
Desky 100×25 mm, 6 m dlouhé – 7 kusů šlo do bedny pod Ondurem. Zašrouboval jsem je přes krokve se šrouby.
Tvorba laťování pod deskami pružné krytiny
Listy Ondury se položí na bednu a přibijí se otrhanými hřebíky s plastovými krytkami, aby odpovídaly barvě podlahy. Střecha je ve skutečnosti připravená, nyní si už nemusíte dělat starosti s deštěm a vybavit místo pod baldachýnem. Přiveďte sem například zahradní stůl a židle.
Baldachýn pokrytý prostěradly Euroslate Ondur
Konce krokví zůstaly otevřené, což není z hlediska dekorativnosti příliš dobré. A nebylo nikde k montáži kanalizace. Proto jsem pro úplnost střechy přišrouboval ke koncům krokví čelní desku – podšívku, 6 m dlouhou.
Čelní sklo překrývá konce krokví a vytváří oporu pro okap
Další fází je upevnění odtoku. Na čelní desce jsou namontovány dvě žlaby o délce 3 m. Odtok ze střechy vede do zavlažovací trubky, kterou se zavlažují hrozny.
Krok č. 3 – nalití základu pod mini stěnu
Aby se voda během deště neklesla pod vrchlík, rozhodl jsem se mezi stojany vyrobit nízkou opěrnou zeď z cihel. Potřebuje pásový základ, který jsem vyrobil pomocí standardní technologie. Vykopal jsem příkop na bajonet lopaty mezi podpěrami a z bednění jsem dal bednění. Položil jsem na dno příkopu pískový polštář 10 cm a už na něj – položte 2 výztužné tyče na podpěry pro upevnění (vyztužení) základu.
Bál jsem se dělat bez vyztužení, nikdy nevíte, možná se to rozpadne a rozpadne se. Potom smíchal beton a nalil ho do zákopu. Bylo nutné počkat, až se beton ztuhne a ztvrdne, a tak jsem se později rozhodl vrátit na opěrnou zeď. A teď – udělejte dekorace vaší budovy.
Krok # 4 – instalace podložek na sloupy a trellises
Je čas podívat se na markýzu s kritickým pohledem. Kovové kryty kabiny byly z obecné kompozice lehce vyraženy. Rozhodl jsem se je ozdobit a zušlechtit, když jsem je našil dřevěnými překryvy. Jen proto mám několik desek o rozměrech 100×25 mm. Upevnil jsem je na kovové sloupy pomocí segmentů čepů M8, podložek a matic. Mezi deskami (na instalační straně mřížoví) byl prostor, kam jsem vložil kolejnici 45×20 mm. Reiki tvořily římsy, na nich budou upevněny vodorovné mřížové prvky.
Dřevěné regály namontované na kovových regálech
Přišla řada upevňovacích trellises. Vybral jsem pro ně mřížový vzor s vyřezávanou dírou uprostřed. Tato díra mi umožnila použít nejen dlouhé laty pro mřížoví, ale také ořezávání. Dá se říci, že se ukázalo, že nedochází k produkci. Ano, a takový vzor vypadá zajímavěji než standardní monotónní čtverce.
Soustruhy na mřížoví byly vyrobeny podélným rozpuštěním mých desek o rozměrech 100×25 mm. Deska rozkvetla na tři části, výsledné lamely byly vyleštěny. Konečný průřez kolejnic (po broušení) – 30×20 mm.
Tapisérie jsem vyrobil bez rámu, lamely jsou upevněny pouze na svislých lištách stojanů. Nejprve jsem položil vodorovné kolejnice a našrouboval je na římsy pomocí šroubů. Poté byly na ně připevněny svislé kolejnice. Výsledkem byla ozdobná mříž, u které žena vysazovala hrozny. Teď už víří s mocí a hlavním na mřížoví a téměř blokuje zeď struktury. Shadow chrání před poledním teplem. To je velmi užitečné, protože vrchlík se nachází na jižní straně domu a během dne bylo téměř nemožné odpočívat zde bez vrchlíku kvůli abnormálnímu teplu.
Tapiserie jsou kresleny přímo z lamel «na místě»
Trellis zakrývá přední část kabiny
Krok č. 5 – vybudování opěrné zdi
Poslední fází je konstrukce opěrné zdi. Základ pásu je již zamrzlý, můžete začít pracovat. Pro hydroizolaci jsem na základovou pásku nalepil 2 vrstvy střešního materiálu a každou vrstvu potíral tmelem. Nahoře, podle střešního materiálu, postavený opěrná zeď, 3 cihly vysoké, v úrovni.
Přídržná zeď nedovolí, aby během zavlažování padaly dešťové kapky a voda na plošinu pod vrchlíkem
Při zavlažování a dešti bude nyní méně nečistot. Ano, a padák vypadá tak hezčí.
Baldachýn s mřížovinami pod vinicí
To je asi všechno. Byl vyroben baldachýn. Celý projekt jsem realizoval sám, ale v procesu jsem si nevšiml žádných obtíží. Následně byla plocha pod baldachýnem pokryta dlažbou. Můžeme říci, že mám krytou terasu nebo otevřený altán – jak se vám líbí, říkejte to. I když je to záměrné, jedná se o pravidelný baldachýn na sloupech, jehož doba výstavby trvala docela dost.
Anatoly
